王  柏

 

     “对于时尚现象的最早理论关注从 19 世纪下半叶开始，主要有法国社会学家加布里尔·塔尔德和古斯塔夫·黎朋等，这一时期的理论研究都是在心理学或社会心理学的领域中开展的，他们普遍认为时尚是人们的模仿与从众心理所致。”
加拿大经济学家约翰· 雷，首次运用了“炫耀性消费”一词，他认为炫耀是通过占有他人不曾占有的东西，满足一种超越他人的欲望。经济学之父 ——亚当·斯密在他的著作《国富论》中指出社会风气决定了一些人与众不同的富裕标准。凡勃伦对时尚消费的研究是比较早的，凡勃伦在《有闲阶级论》中最早把审美趣味和社会区隔的功能联系起来。他提出“除财富外，对消费审美能力和各种礼仪的培养也属于炫耀性消费。” 西美尔在《时尚的哲学》一书中指出：“ 时尚是既定的模仿，它满足了社会调适的需 要；它把个人引向每个人都在行进的道路，它ᨀ供一种把个人行为变成样板的普遍性规则。但同时它又满足了对差异性、变化、个性化的要求。” 西美尔认为时尚具有“同化”和“分化”的双重目标。追逐时尚的过程既是与其他社会阶层的区分过程，也是与自己所向往阶层的认同过程。 他认为现代人面临的是赞许与嫉妒的混合，时尚发挥着ᨀ升不重要的个体的功能，还可以根除大众的羞耻感。个人的种种道德羞耻，往往在时尚的名义下得以神奇地消弭，因为大众行为在参与大众犯罪行为时责任感就消失了。“同化与分化”作为时尚的双重目标，任何一方的缺席，都会导致时尚的终结。对此，西美尔的例证是，你可以在一百个人面前穿比基尼，但在客厅里对着一个陌生男子穿同样的衣服却会感到困窘。在骄傲与脆弱的边界，你或许会决定披起人手一件的普拉达外套，在优雅的谈吐间掩饰眼中的惶恐与自卑。并不是每个人都能成为自己，或者说并不是每个人都愿意成为自己，更多的人情愿选择呆在人群中自得其乐，以想象取代感官，以虚幻取代真实，而流行正好为现代性的自卑ᨀ供了逃避方式。

当代法国著名思想家鲍德里亚，在《消费社会》一书中对消费社会和商品的符号价值进行了深入研究。他指出：“消费与生产的关系发生了颠倒，人类社会由以生产为主导的社会转变为以消费为主导的社会，消费不仅仅是一种物质的实践，而变成了生产的动力和社会控制的手段。” 法国学者布尔迪厄ᨀ出，消费是一种实践活动，是具有不同身份地位的阶级群体形成区隔的手段。布尔迪厄认为，不同年龄的人具有不同的消费趣味，日常生活中形成的“习惯”是影响消费模式选择的重要因素。当代世界具有多样性和分化性，处于不同场合与地域里的人，其消费行为也不同。布迪厄对消费行为的分析有助于研究差异群体的时尚消费现象。
在最近的时尚领域研究内，挪威学者拉斯·史文德森再一次以“时尚的哲学”为主题，通过分析时尚的强迫性和个人风格之间的冲突与矛盾背后的深层动因，整理出了时尚本体与政治、艺术、哲学、历史之间的关系。他对“时尚”本身的所蕴含的矛盾极为关注，指出“ 时尚总是蕴含两个对立的要素，一方面让个体展示出作为他们自己的一面，但同时，又总是将他们表现为一个群体中的成员。若一个人穿上一件时尚服装，就变成了一个活生生的荒唐的存在，因为他同时崇尚并表达着个人主义和顺从主义。 ”